Las 7 etapas del bonsai

Es importante saber que más de un estado puede estar en juego en un momento dado. Incluso puede parecer ridículo para algunos pensar en el bonsái en términos tan simplificados, pero saber dónde se encuentra o en qué etapa es tu árbol, puede llevarlo por el camino para saber qué hacer. Las etapas del bonsai ni siquiera se ejecutan en ningún orden en particular, excepto el último. Son, a través de la práctica constante del arte, y el constante cambio que experimentará a lo largo de las estaciones y los años con todos y cada uno de los árboles que cuidemos.

 Crecimiento activo: Esta etapa del bonsai, es el más fácil de reconocer. La mayoría del árbol presenta un crecimiento nuevo y, con suerte, vigoroso. Cuando está en crecimiento activo, muchas cosas diferentes ocurren simultáneamente. Las hojas y las ramas se extienden, las raíces también se extienden y se multiplican, y en el caso de los árboles de hoja caduca se agrega madera sobre toda la estructura del árbol igual a la masa de las extensiones de crecimiento. Entonces, cuanto más crecimiento se agrega, más tamaño ganan el tronco y las ramas. Las coníferas tenderán a agregar esa madera extra al final de su período de crecimiento activo, aunque en realidad pueden agregar madera en las primeras etapas de crecimiento en árboles particularmente fuertes que empujan mucho crecimiento

Para la mayoría de las regiones, desde principios de la primavera hasta el otoño es cuando se puede esperar que esta actividad continúe; a menos que se trate de especies tropicales, que pueden tener varios períodos de crecimiento activo durante un año determinado. Obligar a los árboles a salir de ese período normal es posible con la experiencia y la capacidad de proporcionar el entorno adecuado, pero puede haber un riesgo grave de estresar el árbol y no debe intentarse sin una seria consideración y preparación.

También es durante el crecimiento activo cuando la mayor parte de la “diversión” ocurre para muchas personas, ya que es entonces cuando puedes ver cómo el árbol cambia notablemente y tiende a haber muchas oportunidades para interactuar con el árbol en términos de diseño/ poda / cableado.

Para un árbol joven en su desarrollo, una buena temporada de crecimiento activo es muy importante, ya que crea el desarrollo estructural necesario para formar la imagen que está intentando. Sin embargo, el crecimiento activo también puede ser una molestia cuando se trabaja con un árbol más maduro. Demasiado crecimiento activo puede revertir años de cuidadosa atención a la estructura de un árbol tan fácilmente como puede construirlo en otro. Por lo tanto, el crecimiento controlado en un árbol maduro es imprescindible, mientras que en un árbol joven se fomenta el crecimiento radical para acelerar el desarrollo del tronco y las ramas principales mediante el crecimiento ilimitado de las raíces y / o un programa de alimentación vigoroso. Tenga en cuenta que el desarrollo de la ramificación es una tarea que se completa solo con el tiempo y el crecimiento controlado.

Alimentar a los árboles en crecimiento activo es una parte muy importante de la temporada. Como los fertilizantes y los regímenes varían según la especie, es mejor investigar las necesidades específicas de su planta teniendo en cuenta su etapa de desarrollo general.

 

Reproducción: El desarrollo de frutos, vainas de semillas o conos en un árbol son las características de la etapa del bonsai conocida como reproducción. Esto suele suceder durante los períodos de crecimiento activo hasta el otoño. La reproducción de un árbol al principio de su desarrollo es principalmente algo negativo. Es muy importante no permitir que un árbol en desarrollo activo entre en un estado de semilla madura ya que todo el proceso le roba al árbol una energía significativa. Se producirá un crecimiento menos activo en un árbol que se ha dedicado en gran medida a producir semillas. Disfrute de sus flores en un árbol, pero si está en desarrollo, elimine la mayoría de ellas y asegúrese de quitar la cabeza completa de la flor. Los únicos árboles a los que se les debe permitir fructificar son los que están maduros y no están en desarrollo activo, e incluso entonces es bueno darles años ocasionales de temporadas sin fructificación para mantener su salud. Las frutas y las flores son también las únicas cosas que no se reducirán con el tiempo con la horticultura del bonsái. Los árboles a los que se les permite florecer o dar frutos deben estar bien alimentados para ayudar a compensar la energía que se consume en ese proceso. A menudo, esto es específico de la especie y debe investigarse para el árbol en cuestión.

Estasis: Esta etapa del bonsai corresponde al período de tiempo entre el crecimiento activo y la inactividad; o el estado de un árbol en su desarrollo hasta el momento en que se ha producido una ramificación fina que da como resultado un cambio lento y / o mínimo en el árbol. El primer tipo de estasis ocurre cuando el período de crecimiento activo se completa para la temporada y el árbol ya no está creciendo vigorosamente. Durante este tiempo, está acumulando reservas para la inactividad y el próximo período de crecimiento activo. Algunos árboles no tienen un período de estasis, las especies tropicales u otros árboles vigorosos como los olmos pondrán continuamente nuevo follaje si los podas continuamente. La propia naturaleza de podar un árbol puede negar la estasis, ya que muchas especies crecerán continuamente para tratar de acumular sus reservas para su período de inactividad.

Para un bonsái maduro, el objetivo es la estasis porque se ha logrado la ramificación más pequeña posible. Dado que la poda de raíces proporciona espacio para que se desarrollen muchas raíces nuevas, estimulando así el crecimiento juvenil, el trasplante de árboles maduros se realiza con menos frecuencia para ralentizar el período de crecimiento activo y evitar estallidos de nuevos brotes. Sin embargo, un bonsái maduro mantenido en estasis durante demasiado tiempo puede debilitarse al no tener nuevas raíces de mayor funcionamiento, por lo que incluso un árbol maduro debe revitalizarse de vez en cuando mediante la poda radical de raíces y ramas, lo que requiere el redesarrollo de la estructura del árbol. .

Estrés: Esta etapa del bonsai, es la que considero la más delicada y que puede afectar seriamente a nuestros bonsai, nos referimos a la etapa del estrés. Es el efecto de varios impactos, tanto intencionales como no, en un árbol. Cuando el estrés se convierte en angustia es donde tienes un problema. Casi todo lo que hacemos con los árboles en la horticultura del bonsái es una forma de aplicar estrés. Saber hasta dónde llevar una determinada actividad a la vez es la clave para mantener al árbol en un lugar donde pueda recuperarse del estrés y avanzar en su desarrollo con crecimiento activo, o con árboles maduros, permanecer en estasis.

Los árboles revelan un estrés no intencionado de varias maneras y, a menudo, pueden ser sutiles al principio y luego dramáticos. Veremos algunos factores estresantes más comunes en el bonsái que no son intencionales.

El estrés hídrico insuficiente es fácil de detectar en árboles de hoja caduca debido a que la falta de agua provocará el marchitamiento de las hojas y, finalmente, la caída de las ramas que no se han lignificado (se volvieron leñosas). Eventualmente, el follaje caído fallará y morirá, lo que indica un estrés avanzado. Los pinos son menos susceptibles al estrés por un riego insuficiente, ya que tienen la capacidad de recolectar humedad del aire y rociar a su alrededor, pero todas las coníferas sufrirán privaciones a largo plazo tan fácilmente como cualquier árbol de hoja caduca. Responder a la falta de agua implica dejar que el árbol y la maceta se sumerjan en una tina durante al menos 15 a 20 minutos cuando descubra el problema. Esto no es tanto para hidratar el árbol como el suelo. El suelo que se ha dejado secar demasiado es menos propenso a retener agua. Para la mayoría de los que recién inician, el riego insuficiente es un problema importante, ya que el suelo superficial a menudo es engañoso y lo que parece adecuado es enmascarar la sequedad en las profundidades de la maceta. Además, no regar bien hasta el punto de drenar el fondo de la maceta puede significar que no todas las áreas de las raíces han recibido agua. El estrés por muy poca agua se puede atrapar y corregir y, si no se prolonga, tiene efectos mínimos a largo plazo.

El estrés de demasiada agua a menudo se manifestará como puntas amarillentas y luego doradas en hojas y agujas. El estrés por demasiada agua indica malas condiciones del suelo donde hay demasiada retención de agua y no hay suficiente aire. Si tiene una buena mezcla de suelo que drene libremente, el estrés por exceso de riego es casi imposible. Pero este tipo de mezcla se compone casi en su totalidad de componentes no orgánicos. Si su suelo tiene muchos componentes orgánicos, el riego excesivo puede ser un problema más difícil de corregir, ya que para cuando el problema es discernible, a menudo habrá dañado el sistema de raíces. Esto puede requerir una intervención significativa para corregir y debe buscar el consejo apropiado para la especie y la temporada de alguien familiarizado con la especie.

El estrés por demasiada luz puede provocar la muerte regresiva y el cambio de color   general de las hojas en cualquier área que esté expuesta al sol más severo; las hojas pueden parecer crujientes y quebradizas. Esto también puede suceder como una combinación de demasiado sol y poca agua. Un árbol en el suelo es más resistente a las quemaduras solares, ya que tiene un área más grande de la que extraer agua y extenderá sus raíces para encontrar esa agua. Previniendo así el secado que acelera las quemaduras solares. Ciertas especies de corteza delgada como los arces pueden ser especialmente susceptibles. Antes de colocar su árbol a pleno sol, asegúrese de que sea una ubicación adecuada para el árbol. Tenga en cuenta que incluso la corteza de un árbol puede arder. Si mueve un árbol de un lugar tradicionalmente sombreado, o quita una rama de un árbol y revela una sección interna de la corteza que anteriormente siempre ha tenido poca exposición a la luz o filtrada, la corteza en esa área recién expuesta puede no ser lo suficientemente gruesa para hacer frente. Si nota que una sección de la corteza no parece saludable, está descolorida o incluso se está descascarillando hasta convertirse en madera desnuda, pero por lo demás, el árbol en general se ve bien, es probable que esa área de corteza haya muerto.  El estrés por muy poca luz producirá un crecimiento mediocre que a menudo también se verá muy anémico. Es probable que las hojas que estén presentes también se agranden para crear más área de superficie para captar la luz. Las ramas internas y el follaje también tenderán a morir, ya que no hay suficiente luz para filtrarse a través del árbol y mantenerlas viables. Obtener suficiente luz dentro del dosel para las ramas internas es clave para mantener un follaje saludable cerca del tronco.

El estrés de la exposición al viento es más peligroso en climas gélidos, ya que las ramas secundarias y terciarias pueden morir cuando no se protegen de los vientos fríos y secos. Por el contrario, los vientos sostenidos en épocas cálidas y secas desecarán las hojas. Mantener los árboles en lugares donde estarán protegidos de los fuertes vientos siempre es aconsejable y en condiciones extremas es crucial.

El agua, la luz y el aire, son básicos para mantener vivos a los árboles. Cuando estos elementos están en la medida adecuada para las necesidades de los árboles, el resultado es una gran salud y resistencia a las enfermedades. El desequilibrio en cualquiera de estas cosas angustiará al árbol, y cuando se suelta demasiado tiempo, a menudo puede llevar años recuperar la salud de un árbol, si es que lo hace.

Hay momentos en los que los factores estresantes son intencionales y útiles; como se mencionó anteriormente, retrasar la repoblación de un árbol hace que las hojas y sub ramas se vuelvan más pequeñas con ciclos de crecimiento progresivos. Esto es muy beneficioso para producir una imagen refinada en un árbol.

La poda de raíces en sí misma es un factor estresante, aunque a menudo conduce a una salud vigorosa, su momento es crítico y la cantidad de poda a realizar depende en gran medida de un conocimiento profundo de las especies del árbol, la salud general y su historia. La poda constante de raíces puede matar un árbol, porque quitar raíces es eliminar las reservas de energía que se almacenan en esas raíces,  hacerlo fuera de su tiempo puede matar un árbol. Algunos árboles necesitan que se trabaje la raíz en etapas, lo que puede hacerse mediante eliminar secciones en forma de cuña de las raíces de los árboles en lugar de atravesar todas las raíces a la vez. Algunos árboles no se inmutan sin importar lo que les hagas a sus raíces. Conozca la especie de su árbol antes de hacer algo radical.

Podar con fuerza el follaje y las ramas de una especie de árbol que se sabe que retrocede en la madera vieja estimularán la producción de nuevos brotes.

Limitar la comida y el agua para controlar el crecimiento no es una práctica infrecuente entre quienes están en sintonía con las necesidades del árbol y también lo están haciendo. De hecho, no se puede inducir a ciertas especies a una floración intensa a menos que tengan un “período de sequía”. Como siempre, la salud del árbol es un factor crítico para decidir limitar el árbol de esta manera.

El cableado y las ramas dobladas son acciones que causan lesiones. Es la actividad de mover ramas … deslizar el cambium lejos de la albura para poder mover la rama significativamente lo que causa un daño menor que luego cura y endurece la rama a la nueva posición. No estar atento a su cableado en la temporada en que se agrega madera a su árbol puede causar daños en la forma de cicatrices de cables a medida que el árbol se hincha alrededor del cable. El cable es un medio temporal para un fin temporal (todos los árboles necesitan trabajo de cableado repetidamente a lo largo de su existencia). Así que no se enrede demasiado en qué tipo de cable utilizar siempre que sea eficaz y sepa cómo trabajar con él. El aluminio es excelente porque se aplica y se quita fácilmente, e incluso se puede reutilizar en algunos casos. El cobre es ideal para trabajos finos y árboles que desea poder mostrar formalmente.

La creación de madera muerta y cicatrices son factores estresantes que no deben realizarse en árboles débiles, ya que cada herida tomará energía del árbol para curar la herida. De hecho, no se deben aplicar factores estresantes intencionales en árboles que no gozan de una salud óptima.

La recolección de árboles de su entorno de crecimiento natural puede ser un gran factor de estrés. Puede llevar años de paciencia llegar al punto de estar trabajando en un espécimen recolectado espectacular. Algunos árboles se liberan fácilmente de los bolsillos naturales en la piedra con casi todas las raíces intactas, pero en su mayor parte, solo el tiempo dirá si el árbol sobrevivirá al proceso de recolección, por lo que preparar el árbol para la recolección en el suelo es importante paso a tomar si es posible. No es extraño que haya tardado toda una década en preparar para la recolección de un solo árbol magnífico. La paciencia ejercida aseguró la mayor posibilidad de éxito para los esfuerzos del artista. No se sorprenda de que tarde 3 años o más en decir con seguridad que un árbol está listo para la recolección en el puesto de trabajo.

Recuperación: El período de tiempo entre actividades en el que el árbol gasta energía en curar y sellar heridas, o en recuperar fuerza después del daño, es lo que llamamos etapa de recuperación en el bonsai.

Una vez que se ha trabajado sobre un árbol (especialmente sus raíces) déjelo en paz durante varias semanas. Riéguelo, por supuesto, y protéjalo del clima, pero no lo alimente y trate de no moverlo demasiado.

 

La regla de oro de los pinos: realice solo un proceso importante en un año determinado. Puede diseñarlo, o trabajar en las raíces, pero no ambos en el mismo año.

Esta regla puede ser una pauta segura a seguir para la mayoría de los árboles, especialmente si sabe poco del pasado del árbol.

Inactividad: El período de tiempo en el que todas las actividades de crecimiento se ralentizan o se detienen, es la etapa del bonsai llamada inactividad. Las características más pronunciadas se ven en especies de clima más frío que dejan caer sus hojas; incluso las tropicales tienen períodos lentos de actividad antes de entrar en otro período de crecimiento. Este período de descanso es muy importante para ayudar a los árboles a prepararse para la próxima temporada de crecimiento activo. Cumplir con los requisitos de latencia a menudo significa que las especies de árboles del norte no tolerarán por mucho tiempo estar en un clima cálido del sur, donde el período de latencia es corto o inexistente. Cuando un árbol del clima del norte está inactivo, no lo alimente, y el riego generalmente se mantiene al mínimo. La protección contra el viento y las heladas más allá de la tolerancia de las especies con las que está trabajando, son las únicas cosas de las que realmente debe preocuparse. Empacar sus árboles con nieve alrededor de la base del árbol y alrededor de la maceta es una excelente manera de evitar que la temperatura de la maceta baje por debajo de 32 y mantendrá la tierra uniformemente húmeda.

Para ayudar a los árboles a prepararse para la inactividad, la alimentación de 0-10-10 fertilizante ayudará a endurecer las ramas y fortalecer las raíces para su descanso invernal. Esto debe hacerse a fines del verano, cuando haya dejado de alimentar con fertilizantes ricos en nitrógeno para ralentizar el crecimiento del follaje.

Muerto: La última etapa del bonsai es lo que llamamos “muerte” muerte no siempre significa muerte. Incluso los árboles pueden tener experiencias cercanas a la muerte solo para volver a aparecer inesperadamente. Tengo experiencias varias en pinos negros y mirtos. Más allá de la pérdida de follaje, generalmente sabrá que la muerte o muerte regresiva ha ocurrido cuando las ramas ya no están turgentes, sino que adquieren una apariencia arrugada, similar a una uva que se convierte en una pasa. O cuando se hace una prueba de raspado del árbol, la corteza se resiste o es difícil de raspar y no tiene verde debajo del corcho o la fina piel de la corteza.

Cuando sucede la  “muerte”, lo que hay que hacer es evaluar por qué pudo haber sucedido. Repase el cuidado y las condiciones ambientales junto con la inspección del árbol en sí. Compruebe si hay enfermedades o daños ambientales. Vea si hubo una falta de enraizamiento o una pudrición obvia de la raíz, y use esa información para ayudarlo a prevenirla en el futuro. Si aísla que una plaga o una enfermedad fúngica puede ser la causa de la muerte, inmediatamente (después de desinfectar todas las herramientas y sus manos) inspeccione cualquier otro árbol cercano al árbol afectado.

Autor: Henry Humberto Chávez
World Bonsai University

2 comentarios en “Las 7 etapas del bonsai”

  1. francisco perez leyva

    buenas ,ala vez que extraodinario y didactico este articulo puede ser de una gran ayuda para personas que como yo siempre nos mueve el interes de seguir acomulando datos y datos ,pero siempre de una fuente que transmita coerencia y experiencia
    es un apartado muy interesante ,munchas gracias por todo

    1. Hola Francisco, intentamos aportar la mejor información y nos esforzamos en mejorar día día la calidad de nuestro contenido.

      Nos alegra mucho que te guste y no dejes de recomendarlo en tus redes sociales, puede ser de utilidad a muchos aficionados que como tú desean aprender.

      Un saludo y muchas gracias

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